Тюнинг, ремонт. Легендарная УАЗ буханка

При эксплуатации УАЗ с кузовом микроавтобуса накладывает свой отпечаток возраст разработанного двигателя для автомобиля. Владельцы в случае, когда требуется замена масла УАЗ буханка, задаются вопросом о периодичности обслуживания системы смазки, и типе масла.

Особенности эксплуатации
Устанавливаемый на автомобиль базово мотор обозначается как УАЗ-450 и имеет следующие технические характеристики:

Рабочий объем - 2,43 л;
. установленная мощность - 62 л.с.;
. объем системы смазки 5,5 л.

Позднее, мотор, получивший индекс 452, форсировали до 72 л.с., увеличив и крутящий момент до 156 Нм.
Различные источники указывают на интервал замены моторного масла для этого семейства моторов в размере 5 тыс. км. Однако этот показатель отмечался для используемого по качеству топлива, применяемых составов минерального масла.
Правильно подобранное по вязкости полусинтетическое масло позволяет увеличить межсервисный интервал до 7,5 - 10 тыс. км. Замену можно приурочить и к сезону эксплуатации. Рекомендуемая вязкость масла может быть 10W40 до 15W40.
Как показывает практика эксплуатации, качество залитых масел в этом случае значительно не ухудшается, а работа мотора проходит с большей отдачей. Длительное использование однотипного масла позволяет увеличить срок эксплуатации отдельных деталей основных систем мотора.

В зависимости от степени износа деталей поршневой группы периодичность проведения замены масла УАЗ буханка можно корректировать, опираясь на следующие индикаторы:

При изменении цвета масла до темного, сажевого цвета;
. при значительном падении давления, в том числе по причине сильного загрязнения фильтра;
. при сильном изменении вязкости масла, его разжижении.

Если указанные симптомы вами обнаружены даже раньше достижения контрольного пробега, следует немедленно провести замену масла.

Порядок проведения замены
Проводимая замена масла УАЗ буханка требует приобретения, в том числе, масляного фильтра. Нужно учитывать, что близкие по конструктивному исполнению фильтры УАЗ и ВАЗ имеют разное давления открытия клапана. Низко оборотистый мотор УАЗ просто не сможет нормально проталкивать масло по контуру системы смазки через неподходящий фильтр.

Проводить замену следует на прогретом двигателе, а автомобиль устанавливается на ровной площадке. Необходимые операции выполняют в установленном порядке:

При открытой крышке маслозаливной горловины откручивается сливная пробка, и масло сливают в заранее подготовленную емкость с широким горлом;
. отворачивают масляный фильтр;
. устанавливают на место сливную пробку и новый фильтрующий элемент;
. производят заправку масла в систему на 90%, а после контрольного замера уровня - доливают необходимый объем;
. проводят пробный старт двигателя, отмечая давление в системе смазки.
Чтобы не забыть дату проведения замены можно рекомендовать установку памятного ярлыка с указанием даты и пробега, при котором проводилась замена.

Бюджетный седан Chevrolet Lanos продавался в России в 2005 — 2009 годы. Договор на поставку 172 000 автомобилей подписали ЗАТ»ЗАЗ» совместно с GM-DAT СНГ.

Турбокомпрессор один из специальных насосов, который предназначен для перекачки газов. Изначально это устройство было разработано для авиационных двигателей, но в итоге нашло применение в других областях. Он приобрел большую популярность в автомобильной промышленности, где используется в двигателях внутреннего сгорания.

Турбокомпрессоры значительно повышают производительность двигателя. Еще одним плюсом турбокомпрессора является его небольшой вес, благодаря чему общий вес автомобиля лишь незначительно увеличивается.

Первый опытный образец Уаза появился в далеком 1964 году, но в серию он пошел лишь в 1972. Но это не означало, что он был доступным – на заводе выпускали лишь ограниченные серии. За долгие годы существования там изменилось практически всё. Но некоторые минусы в нём так и не были исправлены.

А вы знали, что по цвету дыма, который выходит из выхлопной трубы, можно сказать в каком состоянии находится двигатель? Ниже пойдет речь о том, какой цвет дыма, о чем говорит.

Как известно зима является сложным временем года не только для человека, но и автомобиля. А резкие перепады температур в свою очередь создают сплошные проблемы для владельцев машин.

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
— Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
— Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Моторное масло выполняет основную роль в исправной работе механизма ДВС. Жидкоть эффективно смазывает внутренние детали, предотвращая их преждевременный износ. Однако под воздействием высоких температур, жидкость утрачивает свои свойства с течением времени и подлежит замене. Как сменить масло самостоятельно, читайте в статье ниже.

Как поменять масло в двигателе Уаз Буханка своими руками?

Для того чтобы автомобиль Уаз Буханка служил исправно долгие годы водителям необходимо регулярно проходить технический осмотр, а также заменять расходные детали. К обязательным процедурам относится и смена масла в двигателе.

Технологическая жидкость выполняет следующие функции:

обеспечивает необходимую силу давления;
эффективно смазывает поверхности запчастей и предотвращает их износ;
выводит грязь и предотвращает засоры в механизме;
регулирует нормальную температуру.

По прошествии 70 тыс км пробега, жидкость подлежит замене.

Моторная жидкость нужной вязкости и в достаточном объеме. Для того чтобы определить какое средство требуется вливать в Уаз Буханка, следует заглянуть в техническую документацию ТС;
Новый масляный фильтр;
Набор стандартных торцевых и резцевых ключей;
Воронка;
Пустая емкость для слива отработки;
Чистая ветошь.

Какое масло выбрать?

Сменить жидкость в системе водитель может самостоятельно. Для этого требуется лишь закупить необходимое средство, рекомендованное производителем. В автомобиль Уаз Буханка лучше всего вливать оригинальную смесь с маркировкой SAE80W90 (ТАД-17). Наиболее подходящая марка — Лукойл.

Когда меняется масло?

Смена масла в двигателе чаще всего производится при каждом плановом ТО. Однако существуют также факторы, влияющие на преждевременный износ масла:

интенсивная эксплуатация транспортного средства;
неисправность механизма ДВС;
низкий класс жидкости (некачественный раствор);
неблагоприятные погодные условия (резкий спад температуры).

Процесс замены масла в двигателе Уаз Буханка своими руками

Перед тем как сливать старую жидкость из автомобиля Уаз Буханка необходимо завести машину и оставить мотор включенным на 10 минут. Так масло нагревается, становится менее вязким, за счет чего выливается быстрее. Проводить ремонтные работы следует в подходящем для этого месте – подойдет гараж или подъездная дорога. При этом важно помнить, что автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

Порядок замены жидкости ДВС в автомобиле Уаз Буханка:

Первоначально необходимо заглушить двигатель;
Далее требуется залезть под капот и отсоединить защиту картера. Если под автомобилем слишком мало места, потребуется домкрат;
Подставить тару и аккуратно открыть сливное отверстие. Масло может быть горячим, поэтому рекомендуется надеть перчатки;
Жидкость из системы будет выливаться в течение 15 минут. За это время можно поменять масляный фильтр или очистить старый, если это возможно;
Перед установкой нового масляного фильтра необходимо пропитать его поверхность небольшим количеством жидкости;
После механизм устанавливается на прежнее место;
Новая жидкость ДВС заливается через специальное отверстие. Проверить уровень можно с помощью металлического щупа.

После этого необходимо завести мотор и оставить его работать в течение 5 минут. Так жидкость равномерно распределяется по всей системе.

Замена масла в двигателе различных моделей Уаз

Порядок смены масла ДВС в разных моделях марки Уаз ничем не отличается от вышеописанной процедуры. Единственное различие заключается в выборе моторной жидкости. Для более ранних моделей используется только синтетический раствор, в состав которого входят защитные присадки. Такая смесь восстанавливает внутренности двигателя и он начинает работать в полную мощь.

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование рекомендаций от производителя автомобилей Уаз по замене жидкости в двигателе чревато последствиями. В первую очередь выходят из строя резиновые механизмы ДВС, которые под воздействием высоких температур начинают перегреваться и обугливаться. Остатки частей попадают в масло, постепенно загрязняя его. Со временем такая жидкость утрачивает свои свойства и начинает негативно воздействовать на двигатель.

Во избежание преждевременной поломки двигателя водителям рекомендуется заменять масло в системе каждые 30 тыс км пробега.

Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. "Ощущения были нетипичными". Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах - уходит в горку на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло на вид - "отработка средней тяжести" - темно-серое со взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя - ни за что бы не залил.

Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того. Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40, претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!! (какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и рассчитаны.

Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно.

Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно. Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным) Покупать стоит только у фирменных дилеров. [Чиф]

Лил Лукойл, не понравилось, быстро "разжижается". Перешел на Шелл минералку. Все симптомы "разжижения" пропали.

Раньше до капиталки лил туда всё что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле).

SHELL 10W40 - то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику мотора - как в рекламе: "А затем мы разобрали двигатель...!?!" Советую!

Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И для лета, и для зимы. Полуинтетика или минералка-зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на 100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась, требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся потом. На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское.

У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел - просто рука не поднимается лить дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать. Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит.

Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее всего отголосок "попадания на левак" начала 90-х. Реально хорошее 15W40 на УАЗе ходит 10000 км- и это не предел. Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на наших "паровозах"- вынь да положь 5000. Я сейчас меняю масло только в связи с сезоном- еще 6000 оно пройдёт без проблем.
. P.S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать свою.

В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения продуктами сгорания. Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель масло не ест, масло остаётся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно подождать. А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше дешёвое, но менять в несколько раз чаще.
Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в два раза чаще.

При замене масла покупаю два уровня 10 л. Причем только отечественное, т.к. считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания. При покупке решающее значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала себя рязанская 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную несовместимость масел, и, как следствие значительное ухудшение его свойств. Эксплуатирую до того, как либо:
1. Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь).
2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т.е. маслянный фильтр приказывает долго жить).
Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км. Результат: после 40 тыс. км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. ниже "накрылся двигатель"). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало. У друга на "Волге" двиг. при такой обслуге прошел уже 250 тыс. ни разу не разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять. (Блин, слоган получился во славу отечественного производителя).

Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года: Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром. Доливаю среднее значение.

У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько ни жди... Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.

Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа. Этот кусочек меди служит индикатором - масло пора менять, когда кусочек темнеет из-за присутствия в масле продуктов окисления.

Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же - то же М8Г1 и солярку (или - керосин) в пропорции 2:1.

После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и в большом количестве. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Королевкое, хоть импортное какое-нибудь. Так что после минералки промывай. Я сам промывал после Лукойловского М8-го веретенкой (индустриальное масло) по 2-3 раза минут по 10. После синтетики осадка не остается. Только если через кольца или клапана сажа из цилиндров в масло не попала. Но у тебя движок-то говоришь новый, значит не должно. Если будеш менять марку масла, то посмотри по мануалу, такие масла рекомендованы, и подбирай с такой-же маркировкой по вязкости-текучести. А иначе фигня получится может. И промыть мотор надо будет обязательно.

А подогрев движка - это когда ты его нагреваешь гораздо выше рабочей температуры. Случается из-за ухода охлаждающей жидкости (краник сливной не до конца был закрыт, патрубок какой-нибудь не плотно и т.д.) или из-за неотрывшегося термостата. Но ты сам помнить должен, не закипал-ли где-нибудь. А если кто-то без тебя этот движок кипятил, а ты не знаешь, то посмотри по маслу. Нагрей движок до 80 и слей грамм 100-200 масла в стакан, например. Минеральное масло будет похоже на воду (по текучести - поболтай тару) и пахнуть жженым мазутом. А синтетика при раскатывании в пальцах будет потихоньку скатываться с кожи так, что пальцы станут нормальные, не скользкие. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так вот, после подогрева движка его надо промывать полюбому, независимо от марки масла.

Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 - 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 - 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности... Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 - 0,8 кгс/см2.

Мнения "Против"

Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле - его вместе с краном нужно выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!!). Заглушки штатной мне найти не удалось - помогли "уголки" и колесные болты 2108.

Насчет военно-уставного масла согласен полностью. А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть. Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка помаргивает). С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более "теплых" моторах, а не только в УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником - работа движка мне понравилась - появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно.

На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!:)

Я только что купил УАЗ и по дороге на рыбалку чисто случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Краник его был закрыт (видимо, прямо на заводе). Т. к. на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и открыл краник. Тут же на х. х. давление масла упало до мигания сигнальной лампочки, хотя до этого было 3 атм. Я проверил уровень масла - все в порядке. Закрыл я краник, и так о нем и забыл.

УАЗ - сугубо утилитарный аппарат, построенный по армейскому ТехЗаданию, причем очень давно. Моторные масла, положенные УАЗу по "Уставу", плохо переносят длительную езду "внатяг" по суровым дорогам. Поэтому масляный радиатор в условиях круглосуточной езды по обычному танковому полигону вещь абсолютно необходимая! Если лить Shell Helix красный, то маслянный радиатор можно выкинуть сразу.

Со своим автомобильным образованием я не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Ранее, когда использовались некачественные смазочные материалы (SE и еще раньше), он был нужен. Теперь - нет. В таксопарках эту деталь уже 10 лет назад снимали и выбрасывали. Некоторые Волговские моторы ходили без ремонта по 300000 км. Просто надо лить хорошее, современное масло, не хуже SF, желательно SG. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения потоку воздуха перед основным радиатором охлаждения.

Масляный радиатор снят, дырки его подключения заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130.

Мнения "За"

По инструкции маслорадиатор включают при температуре воздуха сыше +20 Цельсия или езды с большой нагрузкой в прочих условиях. Если он тебе досаждает - выключи его. Краник на это есть. С чем я встретился на своем красавце - пренеприятнейшая капель масла в местах присоединения шлангов к радиатору. Это лечится заменой хомутиков. Если бы маслорадиатор можно было снять навсегда, на заводе его бы сняли враз.

Я думаю, что масляный радиатор необходим... Если мотор в нормальном состоянии, то давление масла с включенным маслорадиатором при скорости 60 около 3 - 3,5, что близко к идеалу, и масло при этом охлаждается, лучше охлаждает детали двигла... Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его убиранием маслорадиатора. Предвосхищаю вопрос насчет масла - у меня залито SHELL 10W40. Посмотри любую иномарку с объемом двигла больше двух литров.

Когда Министерство Обороны СССР…при некотором участии Ульяновских конструкторов занималось разработкой, а позже доводкой командирского автомобиля УАЗ-469, то естественно автомобиль попробовали в различных средах действия: на земле, в воде, в воздухе, в горах, холоде и т. д.
Таким образом всё в автомобиле выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗ должен вывезти батяню-комбата с передовой (или привезти). До недавних пор, я без особого интереса поглядывал на масляный радиатор. Выбросить не хотелось, но и пользы особой не видел. Так, думал, ежели, чего с машиной будет, в смысле не работоспособности водянной системы охлаждения, дак пригодится. Тем более, что эффективность маслянного радиатора вообщем то не плохая. Минувшим летом ползая по горам черноморского Кавказа (обращу внимание, по горам, а не по горным дорогам!) с приличной загрузкой, на первой пониженой, когда УАЗ из за большого угла подьема уже теряет сцепление с землей, температура двигателя неумолимо поползла вверх. Хитро заподмигивала аварийная лампа, явно на, что то намекая. И тут я вспомнил о нем. На ближайшей площадке открыл кран маслянного радиатора. После этого за пять минут, при дальнейшем подьеме температура пришла в нормальное состояние и более не доставляла хлопот. По окончании "скалолазания" краник был закрыт (в закрытом положении он не "слезит").

Чтобы кранчик не тек, нужно его разобрать. Там будут 2 резиновых сальника, под них, между ними и сверху них надо напихать термостойкого герметика. Я так сделал и кранчик не течет. Заодно неплохо бы промазать герметиком резьбовые соединения.

Помнится, там двухконтурнаяя система очистки масла. От насоса поток масла как бы делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслянную магистраль двигателя. Избыток уходит на картонный фильтр тонкой очистки (с БОЛЬШИМ сопротивлением - это я к тому, что ставить вместо него что-то вроде жигулевского фильтра нельзя) и затем стекает обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, т. к. масло для современных двигателей очищаться фильтром грубой очистки не будет. Если хочешь заливать что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопроточную (например, масл. фильтр от ВАЗ, установленный на переходник вместо фильтра грубой очистки).

Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм.

Преборка двигателя продолжалась целую неделю... Настал торжественный момент запуска. Результат превысил все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых - 0,5 (лампочка горит!) и вообще больше 1 не поднимается. Для полной уверенности померили механическим датчиком. Что оставалось - напиться с горя.

На следующее утро, поразмыслил, что бы это значило. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не нравилась. Взял книжку от Мерседеса и посмотрел, какие зазоры должны быть в масляном насосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернямии и корпусом (0,15), главное требование - это осевое перемещение шестеренок (допуск 0,05). Вспомнилось, что в УАЗовких обычно люфт, заметный от руки.

В поисках "нормального насоса" было объехано 5 магазинов и перепробовано штук 20 насосов, так вот - ВСЕ Г... Без особого энтузиазма, но очень добросовестно насос был как-то приведен к "мерседесовским стандартам". Смотрю и не верю - на холостых 2, чуть тронул педальку - 4.

Падение производительности при увеличении торцевого зазора - это особенность всех шестеренчетых насосов. Есть еще одна гадость от большого зазора - насос на маленьких и средних оборотах не может засосать масло из подона, если он сам пустой.

Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях - это две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступание шестерен над корпусом, а потом ставят прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора - одна из самых трудных задач в производстве. Есть специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не изменяют зазор; в некоторых насосах по периметру делают канавку и кладут туда кольцевой уплотнитель. А про герметик в Инструкции ("при этом ЗАПРЕЩЕНО использование различного рода герметиков, краски и т. п.) все правильно: для герметичности там вполне хватает прокладки, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки.

После переборки движка в МАДИ-Мотор не нравится давление масла - на прогретом до 85 градусов моторе при оборотах 2000-2400 (60-70 км/ч)давление чуть больше 2:-(.
По букварю - должно быть не меньше 3,5! Подозрения пали на маслянный насос. В запасе были - "родной", прошедший 55 тыс, и новый, купленный недавно в магазине в Митино (за 450 р).
Разобрав "родной" я испытал гордость за изобретательность заводчан. Дело в том, что "плоскость" разьема камеры шестерен была совсем не плоской, а имела явный уклон в сторону. При этом одна шестерня выступала над "плоскостью", а другая была "утоплена". "Изобретатели" не стали заниматься расточительством, и просто положили с "низкой" стороны половинку прокладки - типа "подняли" плоскость! Правда видно сделали это на глазок, т.к. на прижимной крышке этот "уклон" все равно явно прослеживается в виде неравномерных следов шестерен. Зазор* между зубьев шестерен составлял 0,7 мм, зазор между стенкой и шестерней - 0,3 мм. Возможно это следствие износа, но проверенный в магазине на Краснодонской насос выдал ту же печальную картину по зазорам (правда цена го 280 р).
Купленный в Митино насос имел штамп ОТК и порадовал зазорами - 0,2 между шестерен и 0,1 между шестерней и стенкой. Однако половина прокладки присутствовала и тут, хотя плоскость разъема была довольно ровная! Однако и тут была ложка дегтя - торец шестерни имел неровности, которые, для нормального вращения шестерен, требовали повышенного зазора. После удаления этих дефектов (поступил так - между прокладками и крышкой подложил шлифовальную шкурку и затягивая равномерно болты дрелью, с небольшой скоростью, "вывел" торцы шестерен до равномерного касания), и сборки насоса (ессно подобрал количество прокладок) стало ощущаться "дутье" воздуха при вращении насоса рукой, а после смазки его маслом - палец, приложенный к входному отверстию насоса, неслабо засасывает внутрь. Разумеется ранее такого не было. Остается поставить насос на движок.

* - Зазор меряется между двух шестерен, т.е. щуп вставляется между зубьями, какой войдет, такой и зазор. Суть в том какой минимальный, невыбираемый зазор между двух шестерен имеется у данного маслонасоса при проталкивании масла. (Октябрь 2003)

Желателен съемник клапанных пружин (коромыслом), пруток олова длиной 20-25 см, гвоздь 150-ка (его использовал для снятия 8-го колпачка, изогнув в виде скобы и зацепив за ухо для подъема двигателя). Выворачиваешь свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь пруток под клапан. Рассухариваешь его (смотри, не запусти в "полет" сухарики), сдергиваешь старый колпачок, слегка смазав маслом новый плотно одеваешь его рукой на место до упора. Собираешь клапан и переходишь к следующему.

Разглядывая вчера купленные недавно колпачки Гётце, обратил внимание, что этикетка и сам "аквариум" приклеен вручную. Погрустневший, стал копаться в интернете и вот что нашел.
Во-первых, колпачков SM в германии вроде как не выпускают, а выпускают в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на немой вопрос в глазах одного знакомого, который сняв через 10 тыс клапан обнаружил дубовейший колпачок SM).
Во-вторых на подлинных Гётце должно быть написано на каждом колпачке:
- страна изготовитель - GER
- фирма изготовитель - GOE
- европейский сертификат - E..
- номер пуасона, сделавший данный колпачок -9999 (По идее они должны быть разные на всех колпачках - производство не на одном станке! Кстати это действительно подтвердилось - на всех колпачках четыре цифирки пуасонов были разными.)
Разумеется все пишется четко и ясно. Материал колпачка ессно нужен вторкаучук (а не сырая резина или пластик), а он как известно в коричневых тонах. Сама резина довольно жесткая, сплющить сальник не просто. В коробочке должно лежать две оправки из пластика - для предотвращения закусывания на фаске сухарей.
Сама коробка - картонка с пластиковым "аквариумом". "Человечеки" на картонке тащат не букву "О", а "о" в центре "О". Ну и сама надпись - буква "G" довольно "жирная", без четкой палочки справа снизу.

Если брать родные Жигулевские фильтры то у них клапан открывается при большем давлении что всего навсего означает "сухой пуск " двигателя, а брать нужно только те невзрачные страшненькие на которых написано для УАЗ и еще ряд марок.
Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное и если он не открывается при нужном нашему двигателю давлении то наступает маслянное голодание(предыдущее масло после остановки двигателя стекло а новое еще не потсупило т.к гутое масло фильтр не пускает в достаточном количестве в результате возникает сухое трение, моментально растет темпреатура в зоне контакта а масла все нет а двигатель уже схватил и пустился да не на оборотах холостого хода 600-800 а на 1500-2000, и так до тех пор пока лампочка не погасла) двигатель УАЗа низкооборотистый по сравнению с двиг. Жигулей соответственно шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но...если его открыть раньше времени то маслонасос не сможет создать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленвала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его "оборотистостью". Поскольку в Жигулевских двигателях такие процессы должны происходить на больших оборотах то и давление начала открытия должно быть повыше но и масло требуется другое т.е содержащее противозадирные присадки. Причем следует заметить что указанный процесс не скоротечен а растянут во времени которое называется прогревом двигателя Обратный же клапан просто задерживает масло от стекания в картер.

Было. Причина оказалась в том, что подтекало через ось рычага бензонасоса. Ось проходит корпус бензонасоса насквозь. На заводе снаружи, с торца оси было чем-то заляпано вроде эпоксидки, она раскрошилась и вылетела. И масло потихонечку просачивалось.
Замазал снаружи герметиком. Пока (месяц) все держится и чисто. Чуть-чуть осталось, но это похоже уже из под прокладки. Придется видимо тоже на герметик посадить.

Задался целью установить клапан масляного радиатора на УАЗ. К слову, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗа, и предназначен для отключения масляного радиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2. Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходной штуцер (с конусной резьбой в обоих направлениях), так как резьба на кранике и клапане не совпадают. Процесс установки занял не более 10 минут. Выкручиваем краник масляного радиатора и на его место устанавливаем через переходник клапан. Установить краник после клапана вертикально вверх (как на Волге) не получается, мешает генератор. Поэтому монтируем его "Г" образно в сторону радиатора. При таком положении вся конструкция гармонично размещается в отведенном пространстве и не мешает при регулировки натяжении ремня генератора. Длинны подводящего шланга также хватает. Система работает как положено, давление в системе при включенном масляном радиаторе остается более стабильным на всем протяжении пути и не снижается на ХХ менее чем 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Вообще-то при включенном масляном радиаторе давление в системе на всех режимах работы двигателя падает пропорционально примерно на 1 кгс/см2.

Скрутить маслофильтр, крутануть движок

Проходили такое при плановой замене масла. Заводишь двиг. - а давление на нуле, лампа горит. А...а...а. Все пропало (с). ...Открутили фильтр, крутанули стартер, из отверстия нехило побегло масло. Завернули фильтр, завели двиг. Оппа! Вот оно и давление. С тех пор перед пуском двигла всегда откручиваю фильтр и жду, пока масло из под него потечет.

Суть явления - масляный фильтр, будучи обсушенным, не дает работать насосу - воздушная пробка.